Una permanente y un relajante son diferentes en que las permanentes generalmente agregan rizos u ondas, mientras que los relajantes enderezan las ondas o rizos ya presentes. También están separados por los productos químicos que se usan y la aplicación, aunque la línea entre los tipos de relajantes y permanentes a veces se difumina. La diferencia en los productos químicos hace que una permanente y un relajante sean distintos según los niveles y resultados de pH.
En términos de manipulación mecánica del cabello, una permanente y un relajante son muy similares. Ambos funcionan levantando la cutícula o la capa más externa del mechón de cabello y rompiendo los enlaces disulfuro más profundos dentro del cabello que ayudan a proporcionar forma. En este punto, la remodelación del cabello depende de la posición de la cosmetóloga. Para una permanente, la cosmetóloga envuelve el cabello alrededor de varillas o rodillos. La cosmetóloga alisa el cabello con un alisador, generalmente a través del peinado, guiando el cabello con el cepillo aplicador o al pasar el producto por el cabello con los dedos.
Una vez que una solución permanente está en el cabello durante el tiempo recomendado, la cosmetóloga debe aplicar una solución neutralizante, que generalmente contiene peróxido de hidrógeno. La solución neutralizante ayuda a la mayoría, pero no a todas, de la reforma de los enlaces de disulfuro rotos, lo que hace que el cabello se remodele en función de la estructura de la barra o el rodillo. Con un relajante, aunque se usa un champú «neutralizante» para restaurar el pH adecuado al cabello, el champú neutralizante no reforma los enlaces disulfuro rotos. Esto significa que un relajante generalmente crea un cabello más débil en comparación con una permanente, aunque esto depende del pH exacto y la condición y el tipo de cabello al comenzar el proceso químico.
Otra diferencia entre una permanente y un relajante es el maquillaje químico. Una permanente permanente «fría» usa tioglicolato de amonio, a veces llamado tio o theo. Algunas permanentes diseñadas para ser más suaves utilizan en su lugar monotioglicolato de glicerilo; Estos se llaman ácidos o permanentes equilibradas con ácido, dependiendo del pH. Los relajantes tradicionales usan hidróxido de sodio (lejía), mientras que los relajantes sin lejía contienen otros hidróxidos como el hidróxido de calcio, el hidróxido de litio o el hidróxido de potasio. Algunos relajantes usan tioglicolato de amonio similar a las permanentes frías, simplemente omiten las varillas y los rodillos para obtener un efecto directo, por lo que técnicamente, puede haber superposición entre la permanente y los productos relajantes.
La aplicación entre una permanente y un relajante también varía. Las soluciones permanentes son de naturaleza líquida, y los cosmetólogos arrojan el producto al cabello desde una botella en la mayoría de los casos. En comparación, un relajante generalmente es una pasta, que el cosmetólogo mezcla justo antes de comenzar la aplicación. La cosmetóloga aplica la pasta en el cabello del cliente.
En términos de pH, los relajantes generalmente son mucho más alcalinos que las permanentes. Un relajante de lejía normal tiene un pH entre 12 y 14, mientras que un relajante sin lejía tiene un pH de 9 a 11. El pH de una permanente permanente alcalina o fría es de 9.0 y 9.6, que es casi lo mismo que el pH para un Thio relajante. Las permanentes con equilibrio ácido pesan con un pH entre 7.8 y 8.2, que técnicamente sigue siendo básico. Las permanentes en la categoría de ácido tienen un pH de 4.5 y 7.0.
El pH de una permanente o relajante es importante por tres razones. Primero, cuanto más alto es el pH, más daño se produce en el cabello y, por lo general, se necesita menos tiempo para que el cabello se procese, lo que obliga al cosmetólogo a trabajar muy rápidamente para obtener resultados uniformes. En segundo lugar, cuanto mayor sea el pH, mayores serán las posibilidades de que el producto irrite o queme el cuero cabelludo. Por último, los productos con niveles de pH más bajos no son adecuados para cabello resistente o difícil de procesar y brindan resultados más suaves y sueltos. Aquellos con niveles de pH más altos no son buenos para el cabello previamente procesado, seco, muy fino o dañado y brindan resultados más ajustados.